Frikko Piso Techo no enciende: diagnóstico paso a paso
El equipo Frikko Piso Techo no responde al control remoto ni a los botones manuales, y no muestra señales de vida (luces apagadas).
Diagnóstico incorrecto más común
Mira, la neta, lo primero que muchos hacen es soltar 'es la tarjeta' o 'es el compresor' sin antes ponerle el multímetro a nada. No le muevas a eso, primero checa lo básico.
¿Qué lo causa realmente?
Falta de alimentación eléctrica
Carnal, un cable mal conectado, trozado o que la pastilla se botó, es más común de lo que crees. Si no le llega luz, el equipo no va a prender ni a patadas. Asegúrate que le esté llegando el voltaje correcto a las dos unidades.
Cómo verificar:
Con tu multímetro en VCA, mide el voltaje de entrada en la bornera de la unidad interior y luego en la exterior.
Tarjeta electrónica (PCB) defectuosa
Si ya checaste luz y control y sigue sin prender, la tarjeta puede ser la mala. Un bajón o subida de voltaje, o simplemente el tiempo, la pueden dañar. Si no prende ninguna luz ni hace nada, es un buen candidato.
Cómo verificar:
Con la energía cortada, abre la unidad interior. Busca fusibles quemados, capacitores inflados o zonas con olor a quemado. Mide continuidad en los fusibles con tu multímetro. Checa si los LEDs de diagnóstico en la tarjeta están encendidos o parpadean.
Falla en el control remoto o receptor IR
A veces el problema es más básico. Las pilas muertas o un control que ya valió pueden impedir que la señal llegue. Ojo con el receptor IR de la unidad interior, que se ensucia o se daña.
Cómo verificar:
Primero, ponle pilas nuevas al control. Si nada, busca el botón de encendido manual en la unidad interior. Para el control, usa la cámara de tu celular, apunta el control y presiona un botón; si ves una luz morada en la pantalla del cel, el control sí emite.
Sensores de temperatura defectuosos
Aunque es raro que un sensor no lo deje prender de plano, si uno está en corto o abierto, la tarjeta puede entrar en modo de protección y no arrancar para evitar broncas mayores.
Cómo verificar:
Desconecta los sensores (de ambiente y de serpentín) de la tarjeta y mide su resistencia con el multímetro en ohmios. Busca la tabla NTC del fabricante. A 25°C, un sensor de ambiente anda por los 5kΩ a 15kΩ. Si te da 0 o infinito, cámbialo.
Paso a paso
- 1
Primero, ve al centro de carga y verifica que el breaker o pastilla del aire no esté botado. Luego, con tu multímetro en VCA, mide el voltaje en la bornera de entrada de la unidad interior (entre fase y neutro, o entre fases si es 220V). Haz lo mismo en la bornera de la unidad exterior.
Debes tener un voltaje nominal, por ejemplo, 220VCA +/- 10% en ambas unidades. Si es un equipo grande (24,000 BTU para arriba), casi seguro es 220V.
Si falla...
Si no hay voltaje, sigue la línea desde la pastilla. Puede ser un cable trozado, un falso en la bornera o que el breaker ya no sirve. Arréglalo y prueba de nuevo.
- 2
Ponle pilas nuevas al control remoto. Apunta al equipo y trata de encenderlo. Si nada, abre la tapa frontal de la unidad interior, busca el botón de encendido manual (a veces dice "Auto" o "On/Off") y presiónalo por un segundo.
El equipo debería encender con el botón manual o responder al control. Si prende con el botón manual, el problema es el control o el receptor IR.
Si falla...
Si el equipo prende con el botón manual pero no con el control, el problema es el control remoto o el receptor IR. Si no prende ni con el botón, el problema es más serio.
- 3
Con el equipo desenergizado (¡corta la luz!), abre la unidad interior y localiza la tarjeta principal. Busca a detalle: ¿hay fusibles quemados, capacitores inflados, alguna parte con hollín o que huela a quemado? Con tu multímetro en continuidad, checa los fusibles.
Los fusibles deben dar continuidad (casi 0 ohmios). La tarjeta no debe tener daños visibles. Si ves LEDs en la tarjeta, deberían encenderse al energizar.
Si falla...
Si un fusible está abierto, cámbialo por uno idéntico y prueba. Si se vuelve a quemar, hay un corto. Si ves daños evidentes, la tarjeta está mala y hay que reemplazarla.
- 4
Desconecta los sensores (normalmente son dos, uno de ambiente y otro de serpentín) de la tarjeta. Con el multímetro en ohmios (Ω), mide la resistencia de cada uno. Compara con la tabla de valores NTC del fabricante para la temperatura actual.
Los valores deben ser lógicos para la temperatura. Por ejemplo, a 25°C, un sensor común de ambiente para R410A podría estar entre 5kΩ y 10kΩ.
Si falla...
Si un sensor te da 0 ohmios (corto) o "OL" (circuito abierto), o un valor muy fuera de rango, ya no sirve. Hay que cambiarlo, a veces un sensor malo impide que el equipo arranque.
- 5
Si la unidad interior prende el display, pero la exterior no hace nada (y ya checaste que le llega luz), revisa los cables de comunicación (normalmente marcados como S, 1, 2, 3 o similar en el diagrama). Con el multímetro, mide el voltaje entre el pin de comunicación y neutro. Busca una señal pulsante.
Debes ver un voltaje que varía, como de 15 a 24VCD pulsantes, lo que indica que hay comunicación.
Si falla...
Si no hay señal o es un voltaje fijo de 0V, revisa los cables de comunicación por daños o falsos contactos. Si los cables están bien, la bronca podría ser la tarjeta de la unidad interior o exterior que no está enviando o recibiendo la señal.