Código 33 en Frikko FIT18: causa y solución
Protección por alta temperatura de descarga del compresor.
Lo que dice el manual
El sistema ha detectado una temperatura excesiva en la descarga del compresor, activando la protección para evitar daños mayores. Verifique el circuito de refrigeración y los componentes relacionados.
Lo que pasa en campo
- • Falta de refrigerante (fuga): La carga está baja, carnal. El compresor se calienta porque no tiene suficiente refrigerante para enfriarse bien, o el flujo es insuficiente.
- • Condensador sucio: El serpentín de la unidad exterior está tapado de tierra, polvo o pelusa. No disipa el calor y la presión de descarga se va al cielo.
- • Ventilador exterior lento o parado: El ventilador de la condensadora no avienta aire o lo hace muy lento (capacitor dañado, motor amarrado), y el calor se queda ahí.
- • Sensor de descarga defectuoso: El sensor de temperatura de descarga está fallando y le está mandando lecturas falsas a la tarjeta, o se desprendió de la tubería.
¡A ver, carnal! Lo primero es checar la unidad exterior. Quita la tapa y échale un ojo al serpentín de la condensadora. ¿Está hecho una alfombra de polvo? Luego, conecta tus manómetros y mide las presiones de succión y descarga. Y no se te olvide la pinza amperimétrica para ver el consumo del compresor.
El 80% de las veces, este código es por una falta de mantenimiento básico o una fuga chiquita de refrigerante. Si el condensador está sucio, el equipo no puede sacar el calor, la presión se dispara y el compresor se sobrecalienta. Si le falta gas, el compresor trabaja forzado y también se calienta de más.
Si la limpieza y la carga están bien, o ya lo corregiste y sigue igual, checa el ventilador de la unidad exterior. Gira las aspas con la mano, ¿están duras? ¿El motor hace ruido? Mide el capacitor del ventilador con tu multímetro. Después, localiza el sensor de temperatura de descarga, que es un bulbo pegado al tubo de descarga del compresor. Desconéctalo y mide su resistencia. También checa que esté bien puesto en el tubo.
Un ventilador lento o parado es como tener el coche sin radiador: el calor no se va. Y un sensor que miente, pues le dice a la tarjeta que hay un problema donde no lo hay, o no detecta el real. No te vayas con la finta de que el compresor está mal si estos puntos no los has revisado a fondo.
Diagnóstico incorrecto común
Muchos colegas, por la prisa o por no medir, se van directo a cambiar el compresor o la tarjeta electrónica. ¡Cuidado! El compresor rara vez es el culpable directo de este código si el equipo tiene un mantenimiento regular. La tarjeta menos. Es como cambiar el motor del coche porque se le ponchó una llanta.
Cambiar un compresor de 1.5 toneladas, más la mano de obra, te anda saliendo en unos $6,000 - $9,000 MXN. Si cambias la tarjeta, otros $2,500 - $4,500 MXN. En cambio, una limpieza profunda con hidrolavadora y una recarga de gas con báscula (si es que la necesita) te cuesta entre $1,200 y $2,000 MXN. ¡La diferencia es abismal para tu cliente y para tu reputación!
Resolución paso a paso
- 1
Diagnóstico inicial y limpieza.
Desconecta el equipo. Abre la unidad exterior. Lo primero, si está sucio, es darle una buena lavada al serpentín de la condensadora con hidrolavadora, de adentro hacia afuera para sacar toda la mugre. Asegúrate de proteger la tarjeta electrónica y el motor del ventilador del agua. Deja secar bien antes de energizar.
- 2
Checar presiones y carga de refrigerante.
Ya limpio, conecta tus manómetros. Enciende el equipo en modo frío al máximo. Mide la presión de succión y descarga. Para R410A, en un día normal a 32°C, la presión de succión debe andar entre 120-135 PSI y la de descarga entre 380-420 PSI. Pero lo más importante: usa tu termómetro para medir el sobrecalentamiento en la línea de succión y el subenfriamiento en la de líquido. Si el sobrecalentamiento es muy alto (más de 10-12°C), le falta gas. Si el subenfriamiento es bajo, también. ¡No le eches gas a ojo! Si hay que recargar, busca la fuga primero. Si no la encuentras, haz un buen vacío con tu bomba (menos de 500 micrones) y luego carga por peso con tu báscula, según la placa de datos del equipo. Si no hay fuga, la carga es la correcta.
- 3
Revisar ventilador y capacitor.
Si las presiones y la carga están bien, checa el ventilador. Con el equipo apagado, gira las aspas con la mano; deben girar libremente. Mide el capacitor del ventilador con el capacímetro de tu multímetro. Si el valor está por debajo del 20% de lo que marca el capacitor, cámbialo. Un capacitor degradado es una causa súper común de que el ventilador no agarre velocidad. Un capacitor nuevo de buena calidad te cuesta entre $80 y $200 MXN.
- 4
Verificar sensor de descarga.
Localiza el sensor de temperatura de descarga del compresor. Desconéctalo y mide su resistencia con tu multímetro. Consulta la tabla de valores de resistencia para ese tipo de sensor (generalmente NTC de 5kΩ o 10kΩ a 25°C). Si la lectura está muy fuera de rango, cámbialo. Asegúrate de que esté bien sujeto al tubo de descarga. A veces el sensor solo se zafa o se oxida el conector. Límpialo y ajústalo bien. Un sensor nuevo no es caro, unos $150-$300 MXN.
- 5
Prueba final.
Vuelve a armar todo, energiza y pon a funcionar el equipo en frío a máxima potencia. Monitorea las presiones, temperaturas y amperaje. Si todo está en orden y el código 33 no vuelve a aparecer después de 15-20 minutos, ¡listo! Has resuelto el problema. Explícale al cliente qué encontraste y qué hiciste. Muéstrale las presiones si te pregunta. Eso genera confianza.
Refacciones posibles
- • Refrigerante R410A (si hay fuga y se recarga)
- • Capacitor del ventilador exterior (si está dañado)
- • Sensor de temperatura de descarga (si está defectuoso)
- • Filtro deshidratador (si se abre el sistema por fuga grande)
Tiempo estimado
1-2 horas (dependiendo de la suciedad y si hay que recargar)
Dificultad
intermedio